Exocet original

Southsails

Skrb za jadra

Nakup novih jader nas kar precej stane, zato jih je smiselno tudi primerno vzdrževati. Marsikdo bi ob primerni skrbi jadra imel dalj časa, oziroma bi pri prodaji zanje iztržil več. Kako jih torej primerno vzdrževati?

Navečji sovražnik monofilnih jader so sončni zarki (UV-sevanje), zato po končanem srfanju jadra ne pustite lezati na soncu, temveč ga odnesite v senco ali pa pokrijte s ponjavami. Prav puščanje na soncu, ko žarki padajo na jadro pravokotno, najbolj škodi jadru. Ne pozabimo, da je med srfanjem jadro postavljeno pokonci in zato precej manj izpostavljeno škodljivem UV sevanju. Samo za primer: Jadro ki leži ca. 200 ur na soncu izgubi polovico svoje moči! Jadro postane neprozorno in kmalu začne pokati.

Naj navedem še nekaj vzdrževalnih opravkov:

  • Pred dolgoročnim shranjevanjem jadra je le tega koristno oprati v sladki vodi, saj s tem spreremo sol, katera jadro počasi uničuje. Glavni problem pri šoli je ta da, ko se jadro posuši, na njem ostanejo drobceni kristali soli, ki drgnejo ob monofilm in ga s tem obrabljajo. Če opereš jadro v sladki vodi, ga moraš tudi posušiti, saj se lahko zgodi da ga, če ga dolgo pustiš mokro zvitega, napade plesen, kar se ti pri slano zvitem ne more zgoditi.
  • Kadar imamo jadro napeto po več dni skupaj, ga je pametno po vsakem srfanju po jamboru malenkostno popustiti, vendar to predvsem zaradi jamborja samega.
  • Prenašanje jadra na glavi lahko jadro uničuje. Ker se monofilm za razliko od ostalih materialov ne razteguje, lahko sčasoma poči oz. se strga.

Pri kupovanju rabljenih jader moramo med drugim paziti tudi na samo prozornost jadra. Jadra ki izgledajo neprozorna, motna, tudi po umitju s sladko vodo, imajo zelo utrujen monofil. Tak monofil bo kmalu začel pokati in jadro bo postalo neuporabno, saj vseh razpok preprosto ni mogoče zaflikati.

motno1motno2 motno3

Zimsko surfanje

Surfanje ponavadi povezujemo s poletjem in z visokimi temperaturami. Lahko pa je surfanje užitek tudi v hladnejših mesecih, vendar se je takrat na take razmere treba ustrezno pripraviti.

Med surfači na splošno velja, da je surfanje z ustrezno zaščitno opremo razmeroma varno, ko je seštevek temperature morja in zraka višji od 16C, kar pomeni da je surfanje na Jadranu praktično mogoče preko celega leta.

winter2

Izredno pomembno je, da smo za nizke temperature ustrezno oblečeni. Najbolj primerna bo suha obleka, uporaba polsuhe pa naj bo v kombinaciji s pod-oblekami. Pomembna je tudi uporaba kape, saj preko nezaščitene glave izgubljamo ogromno toplote, da o hitrejšem prehladu sploh ne govorimo…

temp

Ne pozabimo še na čevlje in rokavice, ki naj ne bodo predebele, saj zgubimo občutek, prav tako nas lahko zaradi pretiranega napenjanja prstov začnejo boleti mišice. Če rokavic nimamo, si lahko pomagamo z navadnimi »kuhinjskimi rokavicami za pomivanje«, ki uspešno ščitijo prste pred mrazom, ki ga povzroča veter, občutek za držanje loka pa ostaja skoraj nespremenjen.

Uporabljajmo le preizkušeno opremo! Zavedati se moramo, da surfanje v nizkih temperaturah ni nenevarno. Nenadna poškodba zgloba, zlom jambora ali loka lahko privede do večurnega plavanja v vodi, ki se lahko konča tudi zelo tragično!

winter1

Ne surfajmo predaleč od obale, saj se ob morebitnih težavah tako lažje vrnemo na kopno in nikoli ne surfajmo sami. Spodobi se, da »pazimo« tudi na svoje surfaške kolege, ki so istočasno v vodi in v primeru nesreče pomagamo, oz. pokličemo na pomoč.

Za surfanje izbirajmo varne lokacije. Če se odpravljate na burjo, izberite mesta kjer ta piha proti obali. V Sloveniji sta najvarnejša Bernardin in Žusterna, na Hrvaškem pa je idealen Punat, kjer vas praktično ne more odnesti nikamor (podobno Ližnjan). Če niste »stari maček« zimskega surfanja, se piranska Punta močno odsvetuje, saj je dostop do vode težak. Na skalah se je uničila že marsikatera oprema, prav burja pa piha direktno na odprto morje. Kadar ob slovenski obali zapiha jugo, je najbolj varno surfanje Pri ribiču (Seča).

Vozli

Opis nekaterih primernih vozlov za surfače

Povprečni surfač ponavadi pri sestavljanju opreme ne potrebuje obširnega znanja o vozlih. Novejša surf oprema vsebuje različne objemke, zategovalnike, elastične gumice ipd. Zato ponavadi sestavimo opremo, ne da bi sploh kje naredili kakšen vozel. Vseeno pa znanje o osnovnih vozlih lahko pride še kako prav v posebnih situacijah – kakšni nesreči na vodi, vezanju opreme na boje…

Osmica – ponavadi ta vozel naredimo na koncu vrvi. Pri surfariji se uporablja predvsem na koncu vrvice za zategovanja jadra po loku. Če uporabljate namesto osmice navadni vozel (slika z modro vrvico) priporočamo da vozel zamenjate z osmico, saj se tako vrvica veliko težje razveže.

Fig8s_1Fig8s_2Fig8s_3Fig8s_4

 

Pašnjak – z njim ustvarimo zanko, ki se ne zategne. Predvsem se uporablja za različne priveze…

Boln_1 Boln_2 Boln_3 Boln_4 Boln_5 Boln_6

 

Zastavni vozel nam prikazuje kako zvežemo dve vrvi skupaj. V primeru da potrebujemo trdnejši vozel lahko koraka 3 in 4 ponovimo. Zadnja slikica prikazuje isti vozel zvezan na način, ki omogoča lažjo razvezavo.

Sheet_1 Sheet_2 Sheet_3 Sheet_4 Sheet_5večja trdnost (dvojni zastavni)

 

Sheet_6

lažja razvezava

 

Sheet_7

 

Za konec si poglejmo še vrzni vozel, ki je bil včasih zelo popularen pri vezanju loka na jambor.

Clove_1 Clove_2 Clove_3 Clove_4 Clove_5

Kako do večje hitrosti

The Need for Speed:

Losing weight on the board

by: Marc A. Lefebvre

So you want to go fast. Well who doesn’t! Since the beginning of time man has had the yearning to go fast, from the first wheel to super sonic jets of today. Well windsurfing falls somewhere in between these extremes of the speed spectrum when its done right. The current world speed record for sailing on a windsurfer is 45.34 knots (84.01 kph/52.21 mph) set in San Marie de la Mar, France by Thierry Bielak on April, 14, 1993. This may not sound very fast when your typical cars top speed can be between 100-150 mph, but when its just you, your board and your rig ripping across the water at 52 mph it feels like you are going 200 mph. It is much more of an intimate experience with the elements than when you are strapped into a hulking giant of a rocket.

There are two sides to the speed equation, displacing and planing. In the displacing situation your increased wetted surface area will increase your speed. That is why course boards of higher volume and longer length will be faster in sub-planing or displacing conditions. On the flip side when you are in planing conditions the less you have in the water the better, henceforth you want to decrease your wetted surface area as much as you can. Of the two conditions it is probably apparent that planing conditions are faster than displacing conditions by virtue of less drag. The tips in this article are intended for when you are planing. They, however, may help you get planing as well as go fast.

With the science of it out of the way you are probably wondering, “Well, how do I go fast?” Well I’ll tell ya! Here are ten tips which I read about and have put to practice with outstanding results. I have gained about 20% in speed and want to pass them on to you so that you too can enjoy the need for speed.

  1. Keep your board flat by pointing your toes.Many people keep a lot of their weight on their heels when they are learning. This may, however, keep you going up wind it doesn’t help your speed because when the board is railed that increases your drag, therefore, slowing you down. A flat board is a fast board. So point your toes, keep the board flat, and sail upwind by sailing off the fin like a dagger board, not your rail.
  2. Press against your fin laterally.Once you are planing, start pressing with your rear foot laterally against your fin. This pressure produces lift and increases your speed. It is a lot like when you are water skiing outside of the wake and you catch up with the boat by pressing against the flow of the water causing you to be projected forward. The same applies to windsurfing, so press hard and you’ll go much faster.
  3. Hang farther from the rig by straightening your arms and rolling your shoulders.By doing this you reduce the amount of weight on the board, committing more weight to the rig and this reduces the drag on the board. You might even want to roll your boom to your finger tips to get that extra extension you need.
  4. Keep your hands about shoulder width apart.This relates to point #3 because this allows you to get more extended from the rig and you become more sensitive to the load on the rig. If you have a super wide grip you will be dogging it and going slow.
  5. Sheet in using your body, not your arms.Rather than just pulling in your sail with your back arm, let the sail hold you up by lying out over the water. Don’t sit out over the water, lie back. This also gets your weight away from the board.
  6. Don’t pull the rig too far to windward.Once you have gotten more confident in getting your weight out over the water there is a tendency to over do it and the rig starts to lean to windward. This has the effect of choking off your power. You want to keep the rig vertical as much as you can. You can accomplish this by extending your hips toward the sail by bending your knees.
  7. Shorten your harness lines.If your lines are too long you end up sitting down and not lying back into your harness. When you sit you start re-applying that weight you lost by getting into the harness to the board again. By lying back the wind takes the load of your butt. You should be on your tippy toes to get into your harness not bending your knees. So shorten them up and go faster.
  8. Sail quietly.A quiet sailor is a fast sailor. Basically stop adjusting your weight, sheeting angle, and direction every ten seconds. Once your heading in the direction you want to go, get into a stance and lock it in keeping your upper body stiff. Let your knees absorb the bounce in the board.
  9. Close the gap.When closing the gap you will notice the biggest change in your speed next to getting your weight off the board and into the harness. You get the aerodynamic benefit of “end-plating”. This tip goes with tip #5, when using your body to sheet in you will also be able to rake the rig back to close the gap the foot of the sail makes with your board. This has the effect of producing incredible lift in your board.
  10. Lift up in your foot straps.This is very important once you are in the straps and is the ultimate in getting your weight off the board. If you can lift the front of the board, there is almost no weight on the board so therefore you are going fast. While you are leaning out in the harness, and in the straps, lift upward with your front foot and your board will feel like it is getting unglued from the water and you should be cranking.

Well there you have it. Just about everything you ever wanted to know about going fast but were afraid to ask. Going fast is not as simple as it might sound just by reading these tips. Notice, though, that every tip relates in some way to the basic idea of getting your weight off the board. You have to be really conscious of the conditions and make changes in your stance and setup to reflect these changes. Of course having the right equipment rigged for the conditions wouldn’t hurt either. So, get out there and practice these tips, lose that excess baggage on your board and I guarantee that you will be smoking your buddies at the beach the next time on the water.

Pravilna izbira velikosti jader

Your Sail Quiver:

Playing the percentages

by: Marc Lefebvre

Having a balanced quiver is vital to maximizing your time on the water versus your local conditions. Very often boardheads, like you and I, have overlaps or gaps in our sail quiver which cause us to either spend too much money on unneeded sails or not having fun due to not have the correct sail size. Although being overpowered can be a rush, being under powered could bring you to the point of suicide. Choosing a balanced quiver comes down to simple mathematics.

ARGH!, Math! You all say… Well it really is quite simple if you have a calculator handy. First you must decide how many sails, what sail sizes you wish to cover, and your main sail which to build your quiver around. If you think that having balanced quiver means having sails that are all one square meter apart, you are wrong.

For example try the following:

1 – 4.0 / 3.0 = 33%

1 – 5.0 / 4.0 = 25%

1 – 6.0 / 5.0 = 20%

1 – 7.0 / 6.0 = 17%

Notice that the gap between a 3.0 and a 4.0 is 33%, but the gap between a 6.0 and a 7.0 is 17%. This is not balanced. You want to choose sail gap sizes that are all the same. (ie. all 20% or all 15% …)

This can be accomplished quite easily by first choosing your main sail size. For this example lets choose 6.0 as our main sail. (ie. the one we will use most. ) Next lets choose a 15% gap for our sail quiver because we are into racing and want to cover the spectrum of conditions. Now just multiply the 6.0 by 1.15 (the .15 is the percentage amount, the 1 carries the previous amount. Just like sales tax. REMEMBER to round to the nearest tenth, 5.22 = 5.2 and 5.25 = 5.3) That gives us 6.9. This is the next sail size that would create a balanced quiver. Next take the 6.9 and multiply by 1.15. That gives us 7.9. This is the next sail size. Now lets compute our sail sizes that are smaller than 6.0. To do this just divide by 1.15 to get this result. This comes out to 5.2. Now divide this by 1.15. This comes out to 4.5, so on and so forth … Now you have a balanced quiver.

The next step is finding the right sail sizes. All sail manufacturers do not make sail sizes in 0.1 increments so you need to locate the sail sizes that most closely match your quiver on paper. This may take some adjustment but don’t worry about plus or minus 0.1, if it is more than 0.1 than you may need to shift the whole quiver, to fit a particular brand. Thats ok though because as long as the gaps are uniform it is ok.

Here are some example sail quivers and uses.


Wave Quiver: gap(10%-13%)

(10%) 3.0, 3.3, 3.6, 4.0, 4.4, 4.8, 5.3, 5.8 (Ideal-Wave)


Slalom Racing Quiver: gap(13%-17%)

(15%) 3.0, 3.4, 3.9, 4.5, 5.2, 6.0, 6.9, 7.9 (Ideal-Slalom)


Slalom Quiver: gap(17%-22%)

(20%) 3.0, 3.6, 4.3, 5.2, 6.3, 7.6


Budget Quiver: gap(22%-25%)

(25%) 3.0, 3.8, 4.8, 6.0, 7.5


With any of the above quivers you just can’t go wrong because you have mathematics on your side. When you start using a more balanced quiver it becomes apparent that it is more important to have your gap sizes evenly spaced out than the actual sail sizes. It just doesn’t matter if you build your quiver around a 5.5, 5.7 or 6.0, as long as the gap sizes are uniform. Give this method a try and you will not be disappointed. You will find you will enjoy your time one the water more and not have to worry about having the right sail.

So RIG UP!

Asimetrično jadranje

V eno stran srfam v redu, v drugo pa mi nekaj ne štima. Ta izjava ja precej pogosta med srfači in je tipična za tiste kraje, kjer veter piha bočno ob obali. Trik je v tem, da kadar vozimo od obale podzavestno izberemo idealno smer vožnje. Ko se obrnemo in se poskušamo vrniti na točko iz katere smo štartali, je le ta malce preveč v veter od smeri v kateri bi nam bilo idealno srfati. Tako moramo malenkost orcati in dobimo občutek, da nekaj ne štima! Ponavadi je malce kriva tudi različna smer vetra in valov.

asimetricno

Surfanje z nogami v zankah

V močnejsem vetru pogosto opazimo dve skupini surfačev. Tiste ki glisirajo in tiste ki »kruzajo«. Za zglisiranje je pomembno tole:

  1. Veter mora biti dovolj močan. (3-4 bofore, kdaj tudi več. Odvisno od teže jadralca, velikosti deske, velikosti jadra…)
  2. Ko začutimo (potrebno je nekaj vaje), da že malce glisiramo, vstavimo noge v zanke (najprej sprednjo, kasneje še zadnjo nogo).

Srfanje z nogami v zankah je predvsem hitrejše ter lažje!!! Kako noge vstaviti v te »preklete« zanke, se sprašujejo mnogi? Zakaj mi pri vstavljanju deska zavije proti vetru in zgubi vso hitrost? Vedeti je treba, da pri premajhnem vetru še največji mojstri ne uspejo zglisirati. Torej, če ostali ne glisirajo, ni pravi čas za učenje. Najbolj pogosta napaka je, da pri vstavljanju nog v zanke ne stojimo na prstih. Torej vso težo telesa imamo na petah, kar obremeni privetrni rob deske. To povzroči zavijanje deske proti vetru in izgubo hitrosti. Torej pri trikih, obratih, vstavljanju nog v zanke: težo imejte na prstih!

Še enkrat:

  1. Veter mora biti dovolj močan
  2. Dvignite peto prve noge preden drugo nogo vstavite v zanko (ali jo potegnete ven).

 

s1 Vzdignite peto zadnje noge. To prepreči, da bi vso težo imeli na peti.
s2 Vzdignimo prednjo nogo
s3 Vstavimo jo v prednjo zanko.Če veter ni dovolj močan, jadramo v takem položaju. Zadnja noga je na sredini med sprednjo in zadnjo zanko. Če je veter močnejsi, vstavimo v zanko še zadnjo nogo..
s4 Premikamo zadnjo nogo po deski, dokler ne začutimo zadnje zanke. Torej nam ni treba gledati navzdol, saj najdemo zanko po občutku.
s5 Vzdignimo levo nogo – preprečimo, da bi imeli težo na peti.
s6 Vzdignite zadnjo nogo in…
s7 …jo vstavite v zadnjo zanko.

Pri potegu nog iz zank je postopek obrnjen (najprej zadnja, nato sprednja.

Bolj podrobne informacije si lahko preberete v PDF priponki.

Nastavitev trapeznih vrvic

Najprej poiščemo točko ravnovesja jadra. Na obali postavimo jadro pokonci (seveda more pihati veter v njega), primemo lok z obema rokama in roke približujemo skupaj tako, da ohranjamo stabilnost jadra. Ko se roki stakneta smo prišli do ravnovesne točke. Tukaj lahko držimo lok samo z eno roko, ne da bi jadro postalo nastabilno.

1roka

Točka ravnovesja more biti točno na sredini med koncema trapezne vrvice. Sama dolžina vrvice naj ne seže dljeod komolca. Lahko pa je do 5 cm krajša. Razmak med koncema vrvice naj bo okoli 20-30 cm.

Če so vrvice pravilno nastavljene, lahko za trenutek spustite roke z loka in srfate zapeti samo v trapezu.

p.s Zgoraj napisana navodila naj bodo osnovne smernice pri nastavljanju trapeznih vrvic. Za referencno točko si postavite ravnovesno točko in eksperimentirajte z različnimi nastavitvami okoli nje. Nikakor ne pravim, da more to veljati za vse surfače. Veliko jih vozi z daljšimi, krajšimi vrvicami, pa tudi razmak se giblje med 5 do 30-40 cm. Tudi točka ravnovesja ni vedno na sredini med koncema. Pač, kakor vam paše…

 roka

Sestavljanje jadra – 2.del

V prejšnjem članku je bilo govora o osnovnih navodilih za sestavljanje jader, v drugem delu pa bodo opisane podrobne nastavitve in nekateri podrobni napotki za ugotavljanje uspešnosti nastavitev.

Nastavi višino loka:

  • v višini prsi ( za začetnika – brez vodnih štartov, obratov z vetrom)
  • v višini ramen (za povprečneža – vodni štart, obrati z vetrom)
  • v višini brade ( za znalca- manevri, skoki…

Izberi »clew« luknjo (luknja s katero pripnemo jadro na lok, ponavadi ima jadro dve):

  • spodnja luknja (višina srfača do 170cm, teža do 70kg)
  • spodnja luknja: če je lok nizko, zgornja luknja: če je lok visoko (višina srfača od 170-185cm, teža od 70-85kg)
  • zgornja luknja (višina srfača od 185cm, teža od 86kg)

Zategni letvice, dokler na žepku ali ob robu žepka ni več gub (a)

  • če so letvice zategnene preveč, se začnejo kriviti in žepek se upogne (b)

Če se le da, nastavi podaljšek tako, da se kljuko za napenjanje jadra lahko zategne do konca pete.

Preveri napetost jadra po jamboru – »luff tension«

  • Dvigni jadro in preveri rob (c). Najmanj med zgornjima dvema letvicama naj bo rob »plapolajoč« (d) 
    trimanje2_slikca2

Preveri napetost jadra po loku – »clew tension«

  • Pogoji normalnega vetra: letvica se narahlo dotika jambora (a)
  • Pogoji lahkega vetra: letvica prekriva jambor za pribljižno 1cm (b)
  • Pogoji močnega vetra: letvica je malo oddaljena od jambora (c)
    trimanje2_slikca3

Kadar se v višini loka od konca jadra proti jamboru pojavljajo gube pomeni, da je jadro po loku preveč napeto.

Sestavljanje jadra – 1.del

Novejša jadra omogočajo veliko večji vetrni razpon in posledično surfanje z večjo površino, kot bi pričakovali za dano moč vetra. Seveda morajo biti za ta podvig ustrezno napeta. Surfanje v 6 bf s šestimi kvadrati ali več? Z novejšimi jadri, brez problema!

Sestavljanje jadra

Jadro ali njegova vreča, ponavadi vsebujeta podatke o priporočeni dolžini jambora z morebitnim podaljškom (luff), njegovi trdoti, procentu karbona, ter dolžini loka.

Jadro ponavadi napnemo v štirih korakih. Najprej ga zmerno napnemo po jamboru, zmerno po loku, do konca zategnemo po jamboru in do konca po loku.

Pri razstavljanju je stvar obratna!!! Torej najprej popustimo po loku in šele nato po jamboru, saj se drugače jadro lahko poškoduje zaradi prevelike sile, ki nastane po loku, če kot prvo popustimo po jamboru.

Zavedati se moramo, da kadar jadro napenjamo na jamboru z drugačnimi lastnostmi, kot jih priporoča proizvajalec jadra (trdota, procent karbona), ima jadro ponavadi neoptimalno obliko, lahko pa se pojavijo tudi gube.

Umetnost so drobne, fine nastavitve. So izrednega pomena, saj se z njimi prilagajamo moči vetra. Torej tistih 2/3cm več ali manj napenjanja po zglobu in loku ponavadi omenjenega pri specifikacijah jadra, kjer piše nekaj podobnega kot: Luff 535cm ± 2.5 cm ; Boom 180cm ± 2cm;

Za ilustracijo si poglejmo mejna primera. Kadar je veter šibak in potrebujemo čim več “zajetega” vetra, bomo jadro napeli 532.5 cm po jamboru in 178 cm po loku. Kadar pa je veter premočan in želimo površino jadra narediti čim manjšo pa na 537.5 in 182cm. Za omenjene nastavitve ponavadi potrebujemo fino nastavljiv podaljšek in lok.

Obstajata torej dve vrsti nastavitev:

  • Nastavitev po zglobu/jamboru

Nastavitev je izrednega pomena, saj nam pomaga izničiti vpliv premočnih sunkov vetra. Tako z nategom oziroma popuščanjem jadra po jamboru kontroliramo gubanje jadra v predelu prve in druge letvice (na sliki zunanji rob jadra – območja: first, second, third)

 trimanje_slika2

V (pre)slabem vetru se jadro po jamboru napne samo toliko, da se zgubi guba – predvsem v predelu jadra pod lokom (ponavadi na minimalno, prej omenjeno dolžino napenjanja jadra, omenjeno v specifikacijah). Zunanji rob jadra (območja first, second, third) je nenaguban, kompakten. Tako zajame jadro največ vetra.

napenjanje1

Če piha močneje, preveč ali v močnih sunkih se jadro po jamboru bolj napne, kar povzroči odpiranje jadra. Najprej se odpre predel pri prvi letvici (first), z večjim nategom pa še predel med drugo in tretjo letvico (second, third). To omogoči “zlivanje” sunkov mimo jadra (kot bi imeli jadro z manjšo površino) in lažje deskanje.

 napenjanje3

  • Nastavitev po loku

Omogoča nastavitev same moči jadra.

V slabem vetru ga zategnemo minimalno. Tako zajame jadro največ vetra. V primeru močnejšega vetra jadro zategnemo in ga s tem zravnamo. Jadro sedaj zajame manj vetra, kar pa je ravno to, kar si želimo.

Omogoča lažjo vožnjo proti vetru / hitrejšo z vetrom

Verjetno ste se že kdaj spraševali, zakaj imajo tekmovalci loke, na katerih je sistemček za “šponanje” jadra, kar med vožnjo… Ko gredo proti vetru jadro zategnejo, to jim omogoča večji kot v veter. Obratno, ko gredo z vetrom, ga popustijo.
Stran 1 od 21 2

Sponzorirane povezave

X